С чего начать???

  Это, пожалуй, самый первый и разносторонний вопрос. То есть даже среди профессионалов не существует некоего однозначного списка, которым может обойтись новичок в радиотехнике. Но, пользуясь рекомендациями прошлых и настоящих лет – попробуем разобраться в том что действительно надо сразу, а что можно докупить и пополнить свою мастерскую со временем. Для оптимального формирования рабочего места попробуем воспользоваться советами Борисова и Ревича и составить список того минимального, что необходимо для работы. В дополнении ко всему, желательно найти для себя наставника / советчика — опытного радиолюбителя со стажем 5ть и более лет, который мог бы подсказать решение проблемы или указать на совершённые ошибки.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

  Идеальный вариант – это конечно отдельный монтажный стол, похожий на письменный или компьютерный с надстройками и полками над столешницей, но такое рабочее место с нуля не получают – его готовят и комплектуют, иногда, несколько лет, дополняя состав собственным или покупным оборудованием.Для изготовления мелких элементов и блоков, сборки, монтажа и налаживания первых кон­струкций приборов лучше воспользоваться существующим письменным или подобным столом. Но чтобы стол не повредить, необходимо сделать доску-накладку, которая накроет его во время работы. Таким образом, флюсы клеи и краски, пролитые во время работы, попадут не на столешницу, испортив ее, а на съемную панель. А стол останется чистым и красивым.Для изготовления доски-накладки потребуются лист фанеры толщиной 4—6 мм и четыре дере­вянных бруска сечением примерно 20х25 мм. Три бруска прибиваются вдоль переднего и боковых краев фанеры с таким расчетом, чтобы между ни­ми точно вписывалась крышка сто­ла. Этой стороной фанеру кладут на стол. Четвертый брусок прибивается вдоль заднего края фанеры, но с верхней стороны. Вместо фанеры, можно использовать ДСП и даже двусторонне кашированый ДВП, но при этом следует помнить что наносить удары по такой поверхности, крепить тиски или сверлить не рекомендуется… Более уделять время этому вопросу нет смысла – каждый ориетируется и подстраивается под свои возможности.

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты:
□ паяльники разной мощности с подставкой;
□ микродрель с набором цанговых зажимов (0,5—2 мм) и набором сверл (0,5—2,0 мм);
□ врачебный пинцет;
□ бокорезы;
□ малогабаритные пассатижи (утконосы);
□ лупа диаметром 5—7 см;
□ отвертки (крест, звезда, шестигран);
□ скальпель или бритвенный резак.

instrНа фото представлен необходимый набор инструментов

Расходные материалы:
□ припой: свинцово-оловянный ПОС-30 (40) в прутке (без канифоли);
□ припой: свинцово-оловянный ПОС-61 в проволоке 0 1—2 мм с кани­фолью;
□ активный флюс;
□ пассивный флюс (канифоль в кусочках и ее спиртовой раствор);
□ шкурка (самая мелкая на бумажной основе и покрупнее — на тканевой);
□ раствор спиртовой технический;
□ чистый бензин (типа «Галоша» или «для зажигалок»);
□ растворитель (646 или 647);
□ клей «Момент-кристалл»;
□ фольгированный стеклотекстолит 1,5 мм;
□ макетные платы;
□ термопаста;
□ кембриковые (изолирующие) трубки (термоусадочные и обычные, диа­метром 1,5—10 мм);
□ клейкая полихлорвиниловая изоляционная лента черного и белого цвета (только импортная!);
□ скотч;
□ водостойкие маркеры (1 и 3 мм).

  Конечно, не все из перечисленного вам потребуется немедленно. Большинст­во пунктов не требуют пояснений, но некоторые стоит рассмотреть подроб­нее, и именно этим мы сейчас и займемся. Сначала несколько слов о двух наиболее употребительных вещах, которые всегда должны быть под рукой: бокорезы и пинцет.

  Бокорезы — малогабаритные кусачки с вертикально расположенными губ­ками — должны иметь острые, а не закругленные концы, сделаны из хоро­шей стали (бокорезы из маникюрного набора не подойдут решительно), а лезвия должны точно, без перехлеста, сходиться. Для проверки качества посмотрите через сомкнутые лезвия на свет — не должно наблюдаться даже самой маленькой щели, особенно ближе к концам лезвий. Хорошо подогнан­ные и заточенные бокорезы должны резать бумагу. Какого бы качества лез­вия ни были, не следует кусать такими бокорезами стальную проволоку и даже толстую медную — для этой цели следует иметь обычные слесарные кусачки. Если в процессе работы на лезвиях все же образовались зазубрины, следует подправить такие бокорезы плоским алмазным надфилем или отдать их для переточки в профессиональную точильную мастерскую.

  Пинцет — лучше всего приобрести в магазине медоборудования. Те пинцеты, которые предлагаются в радиомагазинах и тем более в магазинах для фото­любителей, обычно не выдерживают никакой критики, хотя и могут приго­диться для некоторых технологических целей, но только не для радиомонта­жа. Губки стандартного медицинского пинцета следует с помощью точила несколько заострить к концам с тыльной стороны — так удобнее браться за тонкие и короткие детали.

  К специальным следует отнести такие инструменты:
□ клещи для зачистки проводов (очень советую приобрести, только перед покупкой проверьте, чтобы зачищать можно было даже самый тонкий провод);
□ вакуумный отсос для расплавленного припоя (он может пригодиться при демонтаже микросхем), хотя на практике лучше применять моток залуженного экрана – он больше и лучше впитывает припой;
□ обжимные клещи для электронаконечников, витых пар, плоских кабелей и т. п.

 Подводя итог вышеприведенному, следует сказать, что в первую очередь понадобится пара отверток крест (наконечник РН1 и РН2), пинцет, плоскогубцы и бокорезы, которые есть в ассортименте в магазине «Микротех» и посмотреть на ассортимент можно ЗДЕСЬ

ПАЯЛЬНИКИ

  Упомянутые в списке разновидности паяльников предназначаются для следующих работ (в скобках указана примерная мощность):
□ пайка выводов микросхем и других компонентов с выводами до 1 мм, а также тонких проводов (15—20 Вт);
□ пайка компонентов с толстыми выводами (разъемы, лепестки, штекеры и пр.) и толстых проводов (сечением 2 мм2 и более) (40—65 Вт);
□ пайка крупногабаритных деталей, например, пластин стеклотекстолита между собой (150—200 Вт).
Вполне годятся отечественные паяльники на 220В с деревянной ручкой. Ог­ромным их преимуществом является то, что деревянная ручка не греется так, как пластмассовая. Конечно, фирменный паяльник для пайки микросхем с мгновенным разогревом и специальным источником питания, гарантирую­щим изоляцию от сети и позволяющим регулировать температуру нагрева, предпочтительнее — но и существенно дороже. Неплохой промежуточный вариант — отечественный на пониженное напряжение (36 или 24 В), но к нему придется приобретать отдельный источник питания (или изготавли­вать его самому). Очень не советую приобретать дешевые китайские паяль­ники — они ничуть не лучше отечественных, разве что менее надежны. Кро­ме того, у них жало хотя и не требует доработки, но по непонятным причинам (скорее всего, чтобы выглядело красивее на витрине) покрыто то ли хромом, то ли никелем, и облудить такое жало — сущее мучение. Итак, что нужно делать с паяльниками? Самый мощный паяльник можно ос­тавить как есть, а две другие разновидности сразу придется, во-первых, про­верить на предмет качества изоляции, во-вторых, доработать жала. Затем жала следует облудить. Проверка изоляции осуществляется так: нужно взять мультиметр, установить его на самом верхнем пределе измерения сопротивления (10 МОм), один из щу­пов плотно прижать к жалу паяльника, другим по очереди коснуться контак­тов сетевой вилки. Мультиметр должен показать полный разрыв цепи. Лучше всего проделать это прямо в магазине — проще потом требовать замены.

  Для хороших фирменных паяльников эту операцию, естественно, делать не требуется — там жала доработаны уже как надо. А для отечественных первым делом следует аккуратно вытащить жало из паяльника. Для самого маломощного нужно расплющить жало большим молотком на плоской по­верхности тисков так, чтобы толщина его постепенно сходила на нет, зажать расплющенное жало в тиски и большим плоским напильником придать ему заостренную форму. После формования жала для самого маломощного паяльника, который будет употребляться чаще всего и для самых ответственных работ, следует прове­рить, правильно ли выбрана мощность. Можно, конечно, проверить темпера­туру жала (если у вашего мультиметра есть возможность измерения темпера­туры), но неопытному человеку это мало что скажет. Поэтому есть простой эмпирический метод определения того, насколько мы правильно выбрали мощность. Для этого следует коснуться разогретым жалом кусочка канифо­ли. Если канифоль плавится и некоторое время (около пяти-десяти секунд) потом дымится — все в порядке. Если канифоль плавится плохо и жало по­том дымится длительное время — паяльник недогрет (мощность мала). Если канифоль мгновенно вскипает и тут же испаряется — паяльник перегрет (мощность великовата). Если паяльник перегревается или недогревается, то необязательно сразу покупать другой — следует попробовать взять более длинное или более короткое жало соответственно. Запасные жала имеются в продаже. Так считает Юрий Ревич, в одном из своих практикумов – занимательная микроэлектроника.

 Но чаще все совсем по-другому. На практике, желательно иметь паяльник 35-40Вт и к нему собрать тиристорный регулятор мощности, схем которых, опубликовано в Интернете огромное количество. И забегая вперед – в нашей коллекции схем тоже будет регулятор мощности с нагрузкой до 1кВт. Магазин «Микротех» предлагает ознакомиться на своем сайте с паяльным оборудованием различных производителей если кто то захочет выбрать себе более сложный и дорогой паяльный набор.

ФЛЮСЫ ДЛЯ ПАЙКИ

  Это отдельная тема, которой не жаль посвятить некоторое время. Хотя рынок сейчас наполнен всяческими паяльными «примочками», опыт показывает, что в 99% случаев для получения надежных результатов можно обойтись всего двумя рецептами: обычным пассивным спирто-канифольным раствором и специальным активным флюсом для пайки плохо залуженных поверхностей.

  Сначала о спирто-канифольном растворе или, как его еще называют, кани­фольном лаке. Его можно приобрести или сделать самому. Единственное ус­ловие, которое следует соблюдать — использование технического или меди­цинского 95—96% спирта без каких-либо следов воды (денатурат, который часто продают в хозяйственных магазинах, не подойдет). Приобрести такой спирт можно на радиорынках (под названием «спиртовой раствор техниче­ский»), а медицинский — в аптеках. Для изготовления канифольного флюса надо измельчить канифоль в порошок и наполнить им примерно на две трети пузырек, выбранный для этой цели (удобно употреблять пузырьки от ле­карств, емкостью 100—150 мл, с пластмассовой завинчивающейся пробкой). Затем вы заливаете туда спирт в таком количестве, чтобы он покрыл поро­шок с небольшим избытком, завинчиваете пробку и немедленно несколько раз энергично встряхиваете пузырек. Собственно раствор будет готов через несколько дней в зависимости от степени измельчения канифоли. В течение этого времени пузырек нужно периодически встряхивать. Если в канифоли имеются посторонние включения, они осядут на дно. В пластмассовую проб­ку пузырька неплохо заделать кисточку, только чтобы она не была слишком длинной, иначе ваш пузырек легко перевернется, а растекание жидкой кани­фоли по столу — одно из самых тяжелых несчастий, которое можно себе представить.

  Простой канифольный лак, приготовленный по этому рецепту, имеет одно, но важное преимущество — он совершенно не проводит электричество ни в жидком, ни в застывшем состоянии, поэтому идеален для отладки схем. Продвинутые в радиолюбительском деле знакомые непременно предложат вам не возиться с этим делом и использовать широко распространенный уни­версальный флюс, известный под названием «ЛТИ». Надо сказать, что под этим названием ходит довольно много разных продуктов, простейший из ко­торых представляет собой тот же самый спирто-канифольный раствор с ак­тивирующими добавками, которые превращают жидкость в пасту — так яко­бы удобнее с ней обращаться. Если вам нравится — используйте, однако имейте в виду, что очень часто под названием «ЛТИ» продают активный флюс, в состав которого входит солянокислый диэтиламин, выделяющий при нагревании пары соляной кислоты, очищающие место пайки. Это здорово, но такой флюс крайне неудобен для отладочных радиолюбительских работ вследствие его электропроводности, и каждый раз после пайки его необходимо тщательно смывать спиртом, ацетоном или растворителем. В качестве актив­ного флюса для пайки незалуженных деталей, проволоки или поверхностей из стали, грязной меди, латуни или, скажем, нихрома удобно применять со­вершенно отдельную композицию. Из имеющихся в продаже можно реко­мендовать «Паяльную кислоту» на основе хлористого цинка или «ХАФ» на основе хлористого аммония — оба они смываются водой.

  Юрий Ревич вот уже в течение трех с лишним десятков лет использует само­стоятельно приготовляемый активный флюс, который дает восхитительные результаты даже для нержавеющих сталей (для пайки которых обычно реко­мендуют использовать ортофосфорную кислоту). Приготавливается он сле­дующим образом: нужно засыпать в пузырек примерно на одну треть высоты порошок хлористого аммония и залить доверху смесью, состоящей из 70% глицерина и 30% воды. Взболтать это дело и оставить на одну — две недели. Если хлористый аммоний по истечении этого срока полностью растворит­ся — досыпать еще, если нет — осадок не помешает. Насыщенным раство­ром удобно заполнить одноразовый шприц или полиэтиленовую пипетку с завинчивающейся крышечкой (от лекарства, которое закапывается в нос при гриппе). После применения остатки такого флюса обязательно смыть теплой водой под краном или стереть мокрой тряпочкой и тщательно высу­шить место пайки. Флюс совершенно нейтрален, не ядовит, безопасен для рук и не разъедает дерево, но чрезвычайно текуч и страшно медленно испа­ряется, поэтому его остатки со стола и с других предметов следует тщательно удалять влажной тряпкой. Не следует употреблять его совместно с канифо­лью — они друг другу будут мешать и смывать остатки будет гораздо труднее.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ…

Все замечания по статье отправлять ur4cwa@ukr.net